TENSADO Y CENTRADO

Después de la etapa anterior, deberíamos tener la rueda montada, con los radios flojos, de forma que sujeten la llanta pero ninguno este tenso. Si hemos empleado radios nuevos, roscamos las cabecillas hasta dejar 1 rosca libre. Deberia quedar la llanta con los radios igual de largos, al ser nuevos, y mas o menos centrada. Antes de tensar y centrar, comprobad DOS veces que los radios van al agujero que deben, y se cruzan con el tercer radio que se encuentran. También vigilad que no tengáis holguras en los bujes, pueden traeros de cabeza buscando donde roza la llanta.

Ahora tenemos que tensar todos los radios a la vez. Para ello, es muy útil el destornillador eléctrico con punta especial. Se puede hacer de oído, damos unas cuantas vueltas a todos los radios por igual, empezando por ejemplo desde la válvula. Miramos si algún radio esta mas tenso que los demás y le igualamos, y lo mismo si tenemos alguno flojillo. Otra vuelta apretando las cabecillas y comprobamos de nuevo. Así hasta que empecemos a notar una ligera tensión, no mucha. Comprobamos que no haya diferencias de tensión entre ellos. Si todo el material es nuevo, podríamos usar un destornillador con control de par de apriete, nos dará en todos los radios la misma tensión, pero hay que usarlo cuando estemos cerca de la tensión deseada, sino, nos apretaría mucho los primeros radios y menos los últimos.

Ahora, a la vez que tensamos, centraremos la rueda. Iremos apretando los radios, fijándonos hacia donde se desvía la llanta. Empezaremos por alinearla en el plano lateral, con la siguiente táctica inicial: colocaremos la rueda en el banco de centrado, o en su defecto, en el cuadro con las zapatas de freno muy separadas. Las iremos apretando hasta que notemos que roza en algún punto con la llanta, y entonces,

1. si la llanta se va a la derecha, quiere decir que los radios de la derecha están mas tensos que los de la izquierda. Aflojaremos ½ vuelta los de la derecha, y apretaremos ½ vuelta los de la izquierda, siempre en la zona donde se desvie.
2. si la llanta se va a la izquierda, apretariamos los radios de la derecha y aflojariamos los de la izquierda, la misma medida.

Como unos radios se aflojan y los del otro lado se aprietan, ambos quedan igual de tensos que al principio, pero con la alineacion adecuada.

Nos iremos acercando a la alineacion lateral buena, siempre corrigiendo los defectos mas notables de cada lado. Cuando mas o menos este bien lateralmente, y los radios sigan sin estar tensos, la corregiremos los defectos verticales. Para ello, en el banco de centrado acercaremos el tope vertical, o en su defecto, en el cuadro de la bicicleta colocaremos un celo de vaina a vaina (o de botella a botella de la horquilla), y lo aproximaremos pegandolo cada vez mas cerca a la llanta. Tambien podemos usar un lapiz muy gordo, y aproximarlo a mano, viendo donde mancha (puntos mas elevados).

1. Como estamos dando tension, en los puntos mas elevados, que quiere decir que los radios estan mas largos, los apretaremos por toda la zona que se desvia ½ vuelta, los de ambos lados. Comprobamos como queda, y seguimos corrigiendo, siempre girando ½ vuelta, no intenteis arreglarlo con 5 vueltas de golpe.

Conseguir la alineación vertical es mas complicado. Comprobaremos de vez en cuando la alineación lateral, y la corregiremos, y seguiremos con la vertical. Como dato, decir que depende de como hayamos montado la rueda de bien, y si el material es nuevo. Mas o menos, suelo tener que corregir unas 6-8 veces hasta tener una alineación vertical adecuada, sin tener mucha tensión.

Una vez que tengamos la rueda mas o menos circular y paralela (con un margen de unos 2 mm entre extremos), pasaremos a dar el tensado definitivo. Podemos tensar y luego centrar, o tensar a la vez que centramos.

• Tensar y luego centrar: Comenzamos a apretar todos los radios desde la válvula. A los 4 primeros, los giramos ¼ vuelta, luego apretamos el resto ½ vuelta, y cuando lleguemos a la válvula, apretamos los 4 primeros el ¼ de vuelta que les falta hasta la ½ vuelta de todos los demás.

Ahora corregimos los errores laterales, con mas precisión que antes. Para ello, en la zona que se sale del plano y roza con las zapatas, aflojamos los radios del lado que roza ½ vuelta en el centro del defecto, y ¼ en la zona que vemos que empieza a formarse y a acabarse el defecto. Apretamos los radios del lado opuesto de la misma manera, ¼ vuelta donde empieza el defecto, ½ vuelta donde es mas gordo, y ¼ vuelta cuando empieza a remitir. Pueden estrecharse los márgenes, girando cuartos de vuelta y octavos de vuelta respectivamente.

También vigilamos la alineación vertical: en el punto mas alto, apretamos todos los radios involucrados ½ vuelta, y ¼ vuelta donde empieza a subir la llanta, y aflojamos los del lado opuesto de la llanta (a 180º del defecto), ¼ vuelta todos ellos, y mas o menos tantos radios como hemos apretado antes.

Volvemos a tensar de nuevo. Aunque parezca muy latoso, no es necesario centrar mucho, porque vamos corrigiendo la llanta, y al apretar mas, no se generan nuevos defectos.

• Centrar a la vez que se tensa: Es mas rápido, pero requiere mas experiencia. Es muy útil como ultimo paso de todos. En esta ocasión, vamos apretando los radios, ¼ vuelta de media, uno tras otro, y nos fijamos como queda lateralmente la rueda, apretando el siguiente la cantidad necesaria para que la llanta quede en el centro. Es importante partir de ruedas bastante bien centradas inicialmente, del paso anterior. Una vez que demos una vuelta, comprobamos la alineación vertical, y la corregimos como antes (tensar y luego centrar).

Siempre hay que vigilar que no queden radios demasiado tensos o flojos. Si hay uno muy tenso, le aflojamos, y apretamos los contiguos de su mismo lado, hasta que se igualen las tensiones, y la rueda siga estando centrada. Y si esta flojo, le apretamos y aflojamos los contiguos de su lado.

Repetiremos estos pasos hasta que tengamos la tensión deseada. Podéis comprobarla con una rueda parecida. También, medirla con un tensiometro (en algunas tiendas, uno de fabricación casera en próximas entregas), o según la nota musical producida a vibrar el radio, según John Allen: http://www.bikexprt.com/bicycle/tension.htm , basado en leyes físicas: http://www.bikexprt.com/bicycle/pitcheqn.htm .Todo en ingles.

Para saber si la rueda queda centrada con respecto al cuadro podéis hacer dos cosas:

1. En el banco de centrado se sabe fácilmente pues controlan la distancia respecto del centro teórico.
2. En el cuadro de la bici, medís la distancia de la llanta a la vaina o botella. Apretáis los radios del lado en el que este mas separada, ¼ vuelta todos ellos. Si esta muy separada, aflojad los del lado mas pegado a la vaina otro ¼ vuelta. Repetid de nuevo si hace falta, hasta que quede centrada. Se mide muy bien con un calibre. También, podéis meter una cuña y ver hasta donde entra, y comparad con el otro lado.
3. En el caso de la rueda trasera, para que quede bien aparaguada, centramos respecto de las zapatas en la posición media que las llevéis, y luego medimos con la vaina, corrigiendo lo poco que haya de diferencia. Es conveniente dejar la llanta en el plano medio antes de dar mucha tensión. Notareis que los radios del lado del piñón están mas tensos que los del otro flanco del buje.

Un buen truco a la hora de centrar ruedas es girar los radios un poco mas de lo deseado, y luego volver hacia atrás. Así conseguimos eliminar la torsión generada sobre el radio al girar la cabecilla. Estas torsiones, si no se eliminan durante el centrado, lo hacen después durante el rodaje, descentrando levemente la llanta. Es un detalle de calidad que agradeceréis.

Aquí no se acaba el trabajo. Una vez acabado el centrado y tensado, eliminaremos las tensiones generadas durante el montaje. Los radios, al tensarse, van cogiendo formas inadecuadas, se agarran entre ellos, los topes de radios se mueven en los agujeros de los bujes, etc. Para eliminarlo, daremos una alta tensión momentánea, durante un segundo, para que luego recupere su forma libremente:

En la imagen se ve como apalancamos los radios donde se cruzan, para aliviar las tensiones. Os daréis cuenta que haciendo esto, luego no se oye a los radios crujir cuando os montéis en la bicicleta con la rueda recién centrada. Tambien es conveniente hacerlo sobre el primer cruce, apalancando con un destornillador cerca del buje, para que asienten mejor las cabecillas.

Lo mas importante de esta etapa es dar a la rueda la tensión adecuada. Una rueda con poca tensión dura mucho menos, porque los radios están sometidos a una mayor fatiga, soporta menos esfuerzos, desviándose mas ante cargas laterales (notareis que la llanta se sale del plano medio al poneros de pie en la bici y pedalear oscilando la bici a los lados), y tiene el peligro de que la llanta se quede hecha un ocho de una caída fuerte.

Es más conveniente pasarse que quedarse corto, pero no en exceso, pues veréis que la zona alrededor del ojal de la llanta cambia de color, por las tensiones (en llantas de aluminio, se pone blanco, como si dobláis un trozo de aluminio).