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Alfa Romeo

Otras marcas

Fiat 130 HP 1/8 Pocher

Fiat Barchetta 1/24 Fujimi

Pegaso

Z102 BS1 1/32 Scratch

Z102 BS2 1/32 Scratch

Hispano Suiza

Alfonso XIII 1/16 Minicraft

Alfonso XIII 1/32 Life-Like

K6 1/24 Heller

Ferrari 250 SWB 1/24 Esci

Ferrari 250 GTO 1/24 Protar

Ferrari Pininfarina Mythos 1/24 Tamiya

Ferrari Enzo 1/24 Revell

Volvo

850 Turbo State 1/24 Tamiya

760 GLE 1/24 Italeri

Lamborghini Miura 1/24 Hasegawa

Bugatti

T59 1/32 Matchbox

T35B 1/32 Airfix

T41 Royale Coupé Napoléon 1/24 Italeri

T50 1/24 Heller

Mercedes Benz

500K Special Roadster

SSKL 1/32 Matchbox

Mercedes Benz 300

300 SL Roadster 1/24 Italeri

300 SL Gullwing 1/24 Heller

300 SLR Mille Miglia 1/24 Revell

300 SLR Uhlenhaut Coupe 1/24 Revell

TC 1/24 Revell

B Roadster 1/24 Airfix

K3 Magnette 1/32 Airfix

Bentley 4.5 L Blower 1/24 Heller

Morgan Super Sports 3 Wheeler 1/16 Academy-Minicraft

Jaguar XKSS 1/24 Revell

Jaguar XK120 1/24 Revell

Jaguar E Type 1/24 Heller

Jaguar MkII Saloon 1/24 Tamiya

Jeep Willys

Volkswagen Beetle 1300 1/24 Tamiya

Citroen

B14 Torpedo de Luxe 1/24 Heller

Traction Avant 15 Six 1/24 Heller

Otros

Mercer Type 35 Raceabout 1/32 Smer

Aston Martin Ulster 1/32 Matchbox

Auto Union Tipo D 1/32 Matchbox

Morris Mini Cooper 1275 S Mk1 1/24 Tamiya

Porsche 911 Carrera Cabrio 1/24 Revell

BMW 507 Cabrio 1/24 Revell

Ferrari 250 GTO Stradale 1962

PROTAR

ESCALA 1/24

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MODELO TERMINADO

EI Kit:

Mi experiencia en kits de la marca Protar antes de comenzar con el GTO se reducía a dos maquetas tan diferentes como el Alfa Romeo Giulietta Spider Monoposto Mille Miglia 1956 en escala 1/24 y el Alfa Romeo 179 en escala 1/12. La primera sin motor y con un número de piezas bajo y la segunda todo lo contrario como se espera de una maqueta en escala 1/12. Sin embargo los defectos de kits tan diferentes eran, sin embargo, muy parecidos; por lo que antes de abrir la caja del GTO tenía una idea bastante acertada de lo que me iba a encontrar.

Así que ya puestos empezaré por los principales defectos o carencias que a mi parecer tiene la maqueta y que ya había visto en los otros kits de Protar:

- Las piezas requieren bastante trabajo de lijado y enmasillado por las acusadas líneas de molde, las rebabas y los huecos tipo sumidero de defecto de llenado de los moldes.

- El empleo de tomillería para la unión de piezas es efectiva en algunos casos de partes móviles de la maqueta pero el aspecto no es en absoluto real.

- El manual de instrucciones de montaje carece prácticamente de esquemas o referencias de pintura.

- Muchas piezas son muy toscas o con un detallado pobre.

Muy curioso, dos radios del volante tienen dos orificos y el otro tiene tres ¿?.

Hay algunos defectos que me había encontrado en los otros kits de Protar y que no aparecen en éste, como el ajuste defectuoso en la unión de piezas, que en el GTO es bueno en general y la deformidad de algunas piezas. Pero también hay otros que no me había encontrado antes, como la solución de imitar los marcos cromados del parabrisas, la luneta trasera y las ventanillas con unas calcas de aspecto horrible.

También, ¡cómo no!, hay aspectos positivos en este kit:

- El ajuste de unión entre piezas es, en general bueno, como ya apunté, de hecho sólo tuve problemas en este sentido con el ajuste de las piezas que forman el hueco donde se alojan los faros.

- El número de piezas está bien. Comparando el manual de instrucciones con el del GTO de Italeri, el kit de Protar consta de más piezas.

- Las llantas de radios en cuatro piezas consiguen un aspecto final realmente bueno y difícilmente superable en maquetas que no recurran a fotograbados.

- Numerosas partes son practicables: suspensión delantera, capó del motor, tapa del maletero, puertas y ventanillas de corredera. Éstas últimas, además, hechas en un plástico transparente muy delgado.

- Por último, el simple hecho de reproducir un modelo tan atractivo como el mítico 250 GTO.

El Montaje:

Como creo que ya he contado en otra ocasión, la llegada al mundo de la pequeña Patricia, que tantas alegrías da a toda la familia ha supuesto también una limitación en mi afición a las maquetas, ya se sabe, que si no uses disolventes dentro de casa, que si no pintes con el aerógrafo,... Con lo cual, cada vez que quiero pintar con mis queridos esmaltes tengo que desplazarme al desván donde mi madre tiene montado su estudio de pintura, lo que hace necesarias unas horitas libres... y claro, la pequeña Patricia pide muchas atenciones.

En resumen, adaptarse o abandonar el modelismo... hubo que adaptarse. El resultado fue que ahora ya no empiezo una maqueta cuando termino otra sino que monto varias al mismo tiempo, pero además, lo más importante es que ha variado el proceso de montaje de mis maquetas que ahora es, a grandes rasgos, el que describo en el montaje de esta maqueta.

1.- Lo primero, como creo que todo modelista hace cuando abre la caja de un nuevo kit, es un vistazo al despiece, las instrucciones de montaje y las calcas, muchas veces sentado en un bar, en el coche o en un sillón de casa y aunque generalmente por simple placer y curiosidad, al mismo tiempo empezamos a hacernos una idea de cómo vamos a afrontar muchas cosas, en mi caso tras comprobar marcas de molde, rebabas, moldeado y en general como es el kit; con un vistazo a las instrucciones y el despiece voy planeando los diferentes bloques en que dividiré el montaje ya que en ocasiones no será el mismo que marcan las instrucciones.

2.- Una vez decididos esos bloques o al menos por los que voy a empezar, comienzo a separar las piezas del árbol agrupándolas por bloques y metiéndolas en cajitas, bolsitas, frascos, botes, etc. para evitar perderlas. Para el caso de las piezas transparentes las protejo envolviéndolas en papel suave (pañuelos desechables o papel higiénico) para evitar que se rayen. En el caso de piezas similares o de difícil identificación anoto su número sobre ellas con rotulador indeleble. Aunque casi siempre empiezo por el motor, en el GTO empecé por las ruedas ya que me llamaron mucho la atención y quise ver sin esperar como quedaban montadas, seguidamente la carrocería y los transparentes y luego el chasis.

3.- Preparación de las piezas. Una vez separadas del árbol las piezas de cada uno de los bloques de montaje, voy bloque por bloque lijando marcas de molde y rebabas, enmasillando, etc. para posteriormente pegar aquellas que considere según sea mejor pintarlas antes o después de ser pegadas. Tras pegarlas, enmasillo y lijo las uniones donde sea preciso. En la maqueta que nos ocupa empiezo por las ruedas, luego la carrocería y sus elementos, luego los transparentes y compruebo los ajustes de todos ellos contando que tras el pintado se reducirán las holguras. Una vez listas las piezas, las guardo protegiendo los transparentes como ya mencioné. Empiezo ahora con el chasis, como es un chasis tubular tiene mucho trabajo de lijado de marcas de molde por lo que mientras no acabó con él no separo más piezas del árbol de éste u otros bloques. Ya se ve que los puntos en que se divide el proceso se acabarán entremezclando, alternando, compaginando,...

4.- Comienzo el montaje. Esto es, empiezo a ensamblar piezas. Pego la parte inferior del morro de la carrocería enmasillando y lijado la unión, pego los anclajes del capó y la tapa del maletero, el alojamiento de los faros y el interior de las entradas de aire de las aletas posteriores que luego tuve que desmontar para poder introducir el chasis con el motor y el habitáculo (tenías razón Rodolfo).

Vuelvo ahora al punto 3 retirando del árbol todas las piezas del motor, las preparo y monto las que considero oportunas pensando en el posterior pintado, luego hago lo mismo con la transmisión y los ejes con sus suspensiones y frenos y acabo uniendo suspensiones y ejes al chasis, por otro lado separo y preparo las piezas del habitáculo y vano motor pegando la gran mayoría de ellas. Los asientos los monto pero no los fijo al habitáculo para pintarlos por separado. Tengo ya conformados varios de los bloques que formarán la maqueta: Ruedas, carrocería, chasis-suspensión-ejes, motor-cambio-transmisión y habitáculo-vano motor.

Además tengo varias piezas sueltas de los distintos bloques que será mejor pintar antes de pegar: carburadores con sus trompetas de admisión, colectores y resto de los tubos de escape, correa del motor, radiador, amortiguadores, volante con la columna de dirección, etc.

Las trompetas de aspiración de los carburadores darán mucho trabajo.

Los marcos de las puertas son muy gruesos y hay que corregirlos. También se añaden las rejillas a las entradas de aire de las aletas traseras. En el motor, además del cableado, se añadieron las líneas de combustible dentro del vano motor.

5.- Preparación para el pintado. Tras lavar las piezas, las coloco pegadas en soportes, sujetas con pinzas o encajadas en palillos o mangos de pinceles viejos y los clavo en trozos de corcho blanco o espuma aislante que sirven de soporte para su traslado en una caja y luego como soporte para pintarlas a aerógrafo y dejarlas secar. Las pinturas que uso son esmaltes de Humbrol (la mayoría) y de Revell. En el posterior pintado a pincel también utilizo acrílicas de Tamiya y Vallejo. Para los transparentes uso Tamiya y Decor Fin y para los cromados Alclad II y últimamente he comprobado que para pequeños retoques en ciertas piezas va muy bien uno de esos rotuladores metalizados, el único con el que he conseguido buenos resultados es con el Pilot Super Color Silver extra fine sobretodo por el brillo del metalizado.

6.- Tras el pintado a aerógrafo cada pieza o bloque tendrá un trabajo distinto:

La carrocería recibe una imprimación tras lo que se buscarán posibles defectos a eliminar, luego volverá para las capas de color Humbrol nº24 Training Yellow, después lijo el esmalte con lija de grano 2000 mojada en agua, posteriormente se aplica el Bare Metal Foil para los marcos cromados de ventanillas, parabrisas, luneta trasera y faros, se aplican las calcas de la carrocería y se pegan los transparentes de los faros con ClearFix de Humbrol, hecho esto aplico barniz transparente brillante acrílico de Humbrol, como el resultado es desastroso, tengo que lijar toda la carrocería para posteriormente aplicar barniz transparente brillante acrílico de Tamiya. Que me perdonen los puristas ya que no existió ningún 250 GTO en este color, lo sé, a cambio al final de la página muestro la inspiración en este GTO amarillo, réplica supuestamente realizada partiendo de un 575.

Con la carrocería ya pintada en amarillo se produjo una rotura en la base del parabrisas por lo que tuve que repararla y pintar de nuevo.

El interior se pintó con negro mate acrílico de Vallejo.

- El motor, chasis, escapes y otras piezas tendrán un pintado de pequeños detalles a pincel y distintos efectos de lavado y pincel seco.

- Las piezas metalizadas que lo requiera tras ser pintadas con esmalte negro brillante, son pintadas con Alclad II Chrome.

7.- Montaje. De nuevo viene un proceso de montaje, por un lado pegando aquellas piezas que no habían sido montadas antes para pintarlas aparte y por otro lado para empezar a unir los bloques de montaje, con ello el coche comienza a tomar forma.

8.- Tras el ensamble de motor-chasis-interior y carrocería vendrá el pegado de todas las piezas menores de la carrocería, como pilotos, faros, limpiaparabrisas, manillas, etc.

9.- Finalización del modelo.

Réplica de un GTO amarillo, realizada sobre un 575.

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 08/05/2006

Ferrari 250 SWB Ferrari Mythos